- Les types de manche
- Les types de fixation du manche: vissés / collés / traversants
- Les types de touches: érable / palissandre / ébène
- Les frettes
- La tête de manche
- Les mécaniques
- Le sillet
- La truss-rod
Le manche d'une guitare est fait en plusieurs parties, il y a le manche lui-même et la touche. Suivant le type de bois utilisé, le manche est en une, deux, ou trois parties, l'érable est utilisé pour le manche et la touche, le manche est donc fait d'un seul type de bois, mais pas forcément d'une seule pièce de bois, le plus souvent la touche érable est "rapportée", c'est à dire collée. Pour la touche d'une guitare électrique, seules 3 essences (bois) sont utilisées:
«l'ébène», le «palissandre », et «L'érable».
Sur toutes les touches en ébène et en palissandre, ainsi que sur les touches en érable qui sont «rapportées» (c'est-à-dire en deux pièces collées), on place une plaque en bois appelée «plaque de sustain» entre la barre de tension et la touche.
Les touches en érable qui ne sont pas rapportées sont montées différemment; la barre est insérée par derrière, et le trou est comblé par une tige d'acajou, surnommé «skunk strip» (qui signifie «raie de putoie»), ce système ne permet pas d'insérer une «plaque de sustain».
Il n'existe pas (sauf de rares exceptions) de touche en érable sur un manche en acajou par exemple, contrairement au «palissandre» et à «l'ébène» qui eux, sont justes utilisés pour la touche; le manche étant fait avec la même essence que le corps, généralement l'acajou, le noyer, l'aulne, l'érable le frêne et l'épicéa.
Le manche des guitares électriques et acoustiques sont fait donc en plusieurs parties, il y a le manche, la partie qui se trouve dans la paume de la main lorsque l'on joue, la touche, la partie sur laquelle on joue, et entre deux il y a une «barre de tension réglable» (Truss-rod) qui traverse le manche sur toute sa longueur permettant de régler ce dernier. Les manches peuvent êtres fixés de différentes manières, ainsi, il existe trois types de manche qui sont:
Les manches «Collés», les manches «Vissés» et les manches «Traversants».
De gauche à droite: manche collé, manche vissé, manche traversant.
Les manches «traversants» offrent le meilleur «sustain» (durée de la note), mais empêchent d'avoir un corps en une pièce, ils ont un meilleur sustain que les manches «collés» et les manches «vissés » du fait que les cordes sont fixées sur une seule et même pièce, mais il est plus difficile de le changer en cas de problème.
La jonction entre le manche et le corps diffère selon les modèles, elle se trouve à partir de la 15ème case (Fender Telecaster, Gibson Les Paul, etc...), ou vers la 17ème case pour les modèles plus destinés au solos comme la (Gibson SG, Gibson la Flying V, Fender Stratocaster, etc ...).
Le type de manche est plus ou moins propre à chaque marque, ainsi, Fender, G&L, Ibanez, Vigier, Yamaha, n'ont (sauf exception) que des manches vissés pour leurs modèles électriques, alors que d'autres marques comme: Gibson, Gretsch, Guild, Hamer ou PRS, n'ont (sauf exception) que des manches collés, alors que les manches «traversants» sont principalement utilisés sur les modèles moyenne et bas de gamme afin d'économiser les blocs de bois massifs, qu'on peut retrouver chez des fabricants comme : Ibanez, Yamaha, ESP, Jackson, B.C Rich etc... Mais ces dernières ne font pas que dans le moyen et bas de gamme.
Les manches vissés sont très très répandus aujourd'hui car ils s'installent plus facilement que les manches collés ou traversants, et peuvent aussi être facilement changés. Ainsi on retrouve ce type de manche sur tout type de marques comme Fender, Ibanez, Yamaha, Vigier, Music Man, Jackson, BC Rich, ESP, Cort ou encore G&L.
Certaines marques (comme ESP) les installent sur leur modèles bas de gamme (les autres étants des manches collés), alors que d'autres marques n'utilisent que cette technique (Fender et G&L). Les manches vissés ne sont
presque jamais montés avec une touche en ébène (bois noir), mais très souvent en palissandre (bois brun) ou en érable (bois blanc).
Le système de fixation avec des vis n'est pas le meilleur pour transmettre les vibrations entre le corps et le manche, en résulte un court sustain (un son claquant), très apprécié en blues et en rock, les manches vissés ont les mécaniques en ligne et un ou deux «guides» sur la tête de manche. Parfois on retrouve un manche de gaucher sur un corps de droitier ce qui s'appelle "reverse body" (corps inversé), on les reconnaît à leur tête qui va vers le haut.
2 - Les Manches Collés
Les manches collés sont issus des techniques appliquées aux instruments à cordes pincées comme le violon, le violoncelle, la contrebasse et les guitares «classiques» et «folk». Il était donc naturel de l'appliquer à la fabrication de guitares électriques, la première guitare électrique à être équipée d'un manche collé est la «Gibson Les Paul» officiellement en '52, c'est depuis la marque de fabrique des modèles électriques de Gibson, d'autres marques tel que: Epiphone, Gretsch, Guild, Hamer, PRS ou Ibanez sur quelques modèles, ainsi que de toutes les guitares acoustiques et classiques sont fabriquées avec de manches collés. Les guitares électriques qui ont un manche collé ont un talon réduit par rapport aux manches vissés, ce qui facilite l'accès aux dernières frettes. La jonction avec le manche ainsi que le talon varient un peu entre les marques, mais aussi suivant les modèles, le talon se situe en général entre la 15ème et la 19ème case. Les manches collés sont en général montés sur des 
instruments dont les finitions sont plus soignées que les modèles à manche vissé ou traversants, et apporte une touche en plus au niveau de la lutherie, il n'est cependant pas rare, sur les modèles bas de gamme (moins de 800€ / 1000Frs) de voir des manches collés qui se vrillent avec le temps et/ou à cause de la tension des corde (manche mal équilibré), alors si vous n'avez pas le budget, préférez un manche vissé pour votre première guitare.
3 - Les manches traversants (Manche Conducteur)
Les manches traversants sont des manches qui traversent le corps de l'instrument sur toute sa longueur. Ils offrent le meilleur sustain (durée de la note), mais contraignent à avoir un corps en plusieurs pièces (généralement en 3 pièces). Ils sont très répandus sur les basses, mais on les trouve sur pas mal de guitares électriques; Rickenbacker, Yamaha, Ibanez ou encore ESP, utilisent des manches de ce type sur leurs instruments. Il est désormais assez rare de trouver des instruments fabriqués avec des manches traversants faits de deux plaques de bois (comme Gibson avec la «Firebird»), les manches traversants sont aujourd'hui faits de 5 plaques, il n'est donc pas rare d'en trouver plus sur les modèles bas de gamme.
La Touche
La «touche» est la partie sur laquelle on joue, elle peut être plate ou légèrement bombée, sa largeur varie selon le type de guitare, mais aussi selon les modèles, elle est généralement faite d'érable, de palissandre ou d'ébène, voici quelques précisions.
Les manches avec une touche en érable sont la majeure partie du temps en deux pièces (quelques marques font encore des manches avec une touche érable en une pièce), alors que les manches avec une touche en palissandre ou en ébène sont en deux, trois ou cinq pièces.
Il existe d'autres matières comme «l'aluminium» (touche fretless de chez «Vigier»), le «Carbone» (guitares «Parkers»), mais le son est plus froid. La touche des guitares électriques a généralement entre 19 et 24 cases. (19 étant les première guitares électriques), on pourrait dire aujourd'hui 21, 22 ou 24 cases.
Fender Esquire « touche érable», Gibson SG Select «touche alissandre», Gibson Les Paul Custom «touche ébène»
2 - La touche en palissandre
3 - La touche en ébène
L'ébène est une essence (bois) noir très dense, il offre le meilleur «sustain» (durée de la note), mais a un son propre à lui, il est plus difficile de sonner "à sa manière" avec une touche en ebène. Il a un son net et plus dans les basses. Du fait de sa densité, l'ébène est le seul bois utilisé pour faire des touches «fretless» (sans frettes).
Les Frettes
Les frettes sont les barres de métal ancrées sur la touche qui servent à avoir
des notes justes, il y a différents types de frettes parmi lesquels on retrouve le plus souvent les «Jumbos» (photo de droite), qui sont des frettes très larges, et les «Slim» (photo de gauche) qui sont plus fines, on peut aussi trouver des frettes limées.
Les frettes, sont les parties surélevées situées le long de la touche d'une guitare, (basse, cithare, etc..).
La frette empêche le contacte entre la corde et la touche, elles jouent le même rôle que le sillet sur les cordes à vide, réduit l'amortissement dû à la friction et permet à la note de continuer à sonner clairement après avoir été pincée. Il existe des frettes fixes et des frettes mobiles. Les frettes fixes, généralement en métal incrusté dans le bois du manche étaient utilisée au XVI ème siècle sur le cistre. La guitare et la mandoline les ont adoptées à partir de la fin du XVIII ème siècle ; elles comportaient jusqu'alors des frettes composées de fines cordes en boyau décroissait de la première à la dernière et qui entouraient le manche et la touche avec un noeud spécial pour permettre d'en ajuster la position. Le luth possède encore des frettes en boyau, ainsi que la viole, qui est pratiquement le seul instrument à archet muni de frettes.
Sur certains instruments anciens et instruments populaires ou traditionnels, les frettes ne donnent qu'une gamme diatonique (comme le dulcimer des appalaches). Dans les autres cas, elles respectent une disposition chromatique (les 12 notes) ;la première frettes correspond au demi-ton au-dessus de la corde à vide et la douzième frette (l'octave de la corde à vide) se situe à mi chemin entre le sillet et le chevalet pour diviser la corde en deux (la proportion d'une octave est de 2:1).
Nombre et position des frettes:
Le nombre de frettes sur un instrument varie de 7 à 26 (sept frettes en boyau sur les luths et les violes, instruments dont le manche n'est pas assez long pour en recevoir d'avantage - bien que le luth possède parfois quelques frettes supplémentaires en bois collées sur la table). Les instruments qui comportent le plus grand nombre de frettes sont les instruments qui ont un manche assez long pour les fixer (frettes fixes comme sur le banjo, frettes mobiles en boyau ou en fil métallique fin comme sur de nombreux instruments asiatiques) et ceux dont la touche déborde sur la table, comme la majorité des instruments actuels, notamment le cistre.
Les frettes «modernes» sont en fil métallique profilé en «T» : la tige du «T» entre dans le bois et le haut vient aplanir le tout. Sur les guitares électriques le nombre de frettes était de entre 19 et 22 jusqu'au années '80 où la touche s'est vue ralougée de 2 cases supplémentaires pour avoir la 2ème octave de la corde à vide à la 24ème case (la première octave se trouvant à la 12ème case).
La tête de manche
La tête de manche est située au bout du manche, c'est sur elle que sont fixées les mécaniques et donc les cordes, la tête de manche est parfois le prolongement du manche, mais elle peut être collée entre la 1ère et la 4ème case. Sur les modèles type «Gibson» (3 mécaniques de chaque côté), on peut régler la barre de 
tension (truss-rod) qui se situe juste derrière le sillet sous un cache, sur les modèles type «Fender» (6 mécaniques alignées) il y a un "guide" (parfois deux), petite pièce de métal ou de plastique en forme de «T» servant à plaquer les cordes aiguës (Si et Mi) pour avoir une meilleure stabilité des notes.
La tête de manche est la partie la plus fragile de l'instrument, suivant les modèles, on a plus ou moins de risque de la casser , en général les tête qui ont les mécaniques alignées (fender) sont plus résistantes que les têtes avec 3 mécaniques de chaque côté qui sont penchée en arrière, et qui, du coup, ne résisteraient pas à une mauvaise chute, mais il n'y a pas de problèmes quand on fait attention. La tête de manche sert aussi de point de repère pour savoir la marque d'un instrument, le corps étant souvent très similaire entre un original et sa copie, la tête de manche peut servir de meilleur repère.
Les mécaniques
Les mécaniques servent à tendre et à détendre les cordes, en gros à accorder l'instrument, elles sont faites d'une vis sans fin reliée à une roue dentelée faisant pivoter un cylindre muni d'un trou à l'extrémité dans lequel on place la corde.
Les mécaniques pour cordes « nylon » sont verticales (par rapport au manche) avec des cylindres horizontaux, alors que les mécaniques pour cordes «métal» (à par celles de type «banjo») sont horizontales avec des cylindres verticaux par rapport au manche. Les mécaniques d'une guitare sont importantes car c'est en partie d'elles que va dépendre la stabilité des cordes.
Avec de mauvaises mécaniques votre guitare se désaccordera après deux «bends» (tirés de corde), il existe différents types de mécaniques, parmi lesquels des mécaniques à bain d'huile, qui facilitent l'accordage grâce à la lubrification, ou des « mécaniques blocantes » qui ont une vis qui permet de bloquer la corde, l'empêchant de glisser, très utile sur les guitares équipées d'un vibrato, ou pour les guitaristes qui attaquent beaucoup leurs cordes.
Sur les guitares à cordes en nylon, plus connues sous le nom de « guitare classiques » ainsi que sur certaines guitares électriques ( spécialement les vieux modèles comme les «Les Paul Junior» et autre «Les Paul Special» de Gibson), les mécaniques sont en «rangée» de trois, ce qui pose problème si une clé vient à casser, car il n'y a pas d'autres moyens que de toutes les changer (la rangée trois mécaniques).
Sur quelques modèles de Gibson des années '70 et '80, on peut trouver des mécaniques à manivelle, il s'agit en fait de mécaniques en métal munies d'une petite manivelle intégrée aux mécaniques, ce qui permet de tourner plus facilement les clés. Mais si l'idée peut quand même en interesser certains, c'est plutôt un « gadget » qu'une réelle innovation, sinon on en trouverait aujourd'hui sur plein de modèles. (Ici la tête de manche d'une « Gibson Les Paul silverburst» de 1982)
De gauche à droite, «G&L invader» avec un bloc corde, donc équipée d'un vibrato de type «floyd rose». «Vigier excalibur fretless» avec 2 «guides» et un sillet millimétré. «Fender Jaguar», tête standard avec un seul guide. «Music Man benjii signature» avec les mécaniques asymétriques 4 + 2. «Gibson Les Paul Suprême» tête standard avec 3 mécaniques de chaque côté, et penchée en arrière.
Les clés font partie des mécaniques, c'est elles qui permettent de tourner la vis sans fin, elles sont généralement disposée de 2 manières; 3 de chaque côtés (comme les guitares classiques ou les gibson, les PRS..) ou alors six alignées d'un côté, en-haut normalement (comme les Fender, les Ibanez, les Yamaha) mais il arrive de voir des modèles droitiers montés avec un manche de gaucher, c'est à dire avec la rangée de mécanique en-bas (comme la Gibson Firebird, ou certaines Fender) qui s'appellent "reverse body", il n'y a que Music Man (crée par Léo Fender) qui les positionnent différemment, 4 en-haut,et 2 en-bas pour les guitares 6 cordes, 5-2 pour les 7 cordes, 3-1 pour la basse 4 cordes, 3-2 pour la basse 5 cordes, les clés se tournent toujours vers l'extérieur de la tête de manche, il faut s'y habituer quand on change de modèle.
Le «Sillet» est la pièce qui soutien les cordes au niveau de la tête de manche, c'est une pièce prépondérante au son des cordes "à-vide", et au Sustain (la durée de la note) de l'instrument. La meilleure matière est le métal, généralement du bronze, mais les matières plastiques ne 
sont pas trop mal, l'os est sans doute la moins bonne matière, par rapport aux autres. Toutefois certaines guitares (Gretsch, Vigier par exemple) sont équipées d'une "frette zéro" qui fait office de sillet, ce qui enlève les problèmes de matières que l'on peut rencontrer à ce niveau avec les autres guitares.
Il existe des sillets millimétrés pour tel ou tel tirant de corde (9-46 / 10-46 / 10-52.. etc qui offrent un peu plus de stabilité, mais ces sillets ne permettent pas de mettre de tirant plus élevé.
Les guitares équipées d'un vibrato de type «floyd rose », n'ont pas de sillet, mais un «bloc corde» qui fait office de sillet. Il s'agit d'un « sillet» en metal muni d'un pas-de-vis sur lequel on vis des plots qui bloquent les cordes afin d'assurer une meilleure stabilité. Le «sillet» est lui-même vissé au manche de la guitare par deux vis (que l'on peut voir derrière le manche) ce qui fragilise le manche, il est donc préférable d'avoir une «attache sangle» fiable.
Vous avez peut-être remarqué, mais les accords en bas de manche sonnent différemment des autres, et ce à cause du sillet, qui n'est pas en métal la plupart du temps.
Le fait d'avoir une «frette zéro» permet d'avoir le même son partout, et de surcroît, un meilleur Sustain (durée de note) en corde à vide, en plus, elle s'use moins vite qu'un sillet, qui avec le frottements répétés s'usent de manière irrégulière, ce qui peut faire «friser» une ou plusieurs cordes. La «frette zéro» n'est cependant pas utile sur les guitares qui ont un sillet en métal.
La «truss-rod», ou «barre de réglage du manche», est montée sur les guitares acoustiques et électriques depuis 1922, c'est l'invention d'un ingénieur de Gibson du nom Thaddeus MC hugh.
Cette barre sert à régler le manche, en gros à le bomber, ou à le redresser, car avec la tension des cordes, le bois travail, mais aussi avec les changements de températures ou les changements de tirant de cordes. C'est donc pour cela que les guitares acoustiques et électriques sont munies de cette barre de réglage. La tige de métal traverse le manche sur toute la longueur de la touche, et se règle soit sur la tête de manche, (photo de gauche) parfois cachée sous un cache comme sur les modèles de Gibson par exemple, ou alors à la jonction entre le manche et le corps comme les guiatres acoustiques ainsi que certaines guitares Fender (photo de droite).
La «truss-rod» se règle soit avec un tourne-vis cruciforme (vielles Fender photo de gauche) soit avec une «pipe» de type clé allen (Gibson) ou alors pour la plupart des marques aujourd'hui avec une « Clé allen » ( Ibanez, Yamaha, Cort, guitares acoustiques ... ).
La marque «Yamaha» installe (sur certains modèles) deux barres de réglage pour pallier à une éventuelle déformation en vrille ( le manche qui se torsade), et les guitares de la marque française «Vigier» en sont dépourvues ( comme les premières Esquire de Fender d'ailleurs ), la cavité ainsi que la «truss-rod» sont ainsi remplacés par un alliage de carbone/graphite (90/10) qui ne bouge pas, le manche est alors «plein» (photo ci-dessous).
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un manche n'est pas plat , il est légèrement creusé pour laisser un peu d'espace, et permettre aux cordes de vibrer sans toucher les frettes sur toutes la longueur. Il faut faire très attention quand on touche à la vis de réglage, car si on brusque trop, on peut ruiner l'instrument, il est donc préférable de laisser faire ce travail par quelqu'un de qualifié.
Le bois ne bouge pas en 5 minutes, il faut donc prendre un peu de temps pour faire ce réglage.
Suivant les modèles, le réglage de la truss-rod est plus ou moins facile, les anciennes fender (Esquire, Telecaster et Stratocaster) sont de loin les pires pour ça, car la truss-rod n'est pas facilement accessible (elle se situe au bout du manche du côté du corps).
Pour regler les guitares fender qui ont la truss-rod au bout du manche, il faut soit enlever les cordes puis la plaque des micros pour avoir enfin accès à la vis de réglage, soit détendre les cordes, puis dévisser (pas totalement) les vis de fixation du manche et le basculer en arrière pour avoir pour pouvoir regler la truss-rod, mais il faut faire attention dans le cas où le manche serait décalé par un cale à bien la remettre en place avant de resserer les vis.
Pour tous les autres modèles, ce reglage se fait sur la tête de manche, la vis est parfois bien visible, mais elle est également parfois située sous un cache, comme les modèles de Gibson.
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